一想到有好些肉汁都流在了荷叶上，评委简直惋惜得要拍大腿。
岑锦文一边缓慢咀嚼，一边斟酌着一会儿的点评。叫花鸡在制作方向上会有两个不同的错误方向，一是虽然经过层层包裹，终究是烤制完成，而且烤制时间还不短。制作者又没法直观地看到最中心鸡肉的变化，有时打开一看，鸡已经被烤干了，干巴巴的肉缩在骨头上，吃的时候要用牙齿往下拽。
另一种方向是过于酥烂。酥烂是好事，不管是包荷叶、包面团，还是往鸡腹里填塞材料，目的之一都是让烤过的叫花鸡保持鲜嫩软烂。
误区也常常发生在这里，一味的往这个方向上实践，叫花鸡完全失了嚼劲，吃着也索然无味，前面就有选手栽过这个跟头了。
南荼选用六个月大小的三黄鸡，这时候鸡肉品质最好，烹饪过后还不会完全失去咬口。
“皮酥肉嫩、略有韧劲、肉汁丰盈、口感丰富。”岑锦文这样总结南荼做的叫花鸡。
一只鸡那么多评委品尝，当然不可能每个人分到的都是好吃的部位。
曲新荣分到的就是鸡胸附近的肉。
鸡肉尤其是鸡胸脯肉缺少油脂，烤过后容易发干发柴，这也是为什么要在鸡外面包裹一层猪网油的缘故。
叫花鸡倒不算完全的烤鸡，更像是通过黄泥的热度半烤半焗出来了。
曲新荣吃着鸡胸肉，感觉自己如果闭上眼睛，根本尝不出来这是一只鸡身上口感最粗糙、最干柴的部位。在烤制的时候，肉汁被烤出来不说，还重新慢慢渗透到鸡肉之中，让鸡肉嚼得再久也不柴。
对比其他选手的作品，曲新荣很笃定，酒坛泥起到的效果要胜出面团许多。
不管是密闭性、导热性还是传递酒香的效果，面团都比不上可能会被食客们嫌弃的黄泥。
不然南荼也不会冒险选择酒坛泥了。
黄泥不只是泥土，还是建筑材料，泥团密实，保温性能好，还导热均匀，能让叫花鸡各处均匀受热。
曲新荣放下筷子道：“口感上既保留了传统叫花鸡的酥烂，又不失咬口，不同的食材带来了层次丰富的风味，给人留下深刻印象的同时又融合的恰到好处，这个程度拿捏的称得上精妙。”
有大众评委道：“这就是我想象中完美的叫花鸡，甚至说还有点超出我贫瘠的想象力了，毕竟我头脑里可以调动的素材不多。今年最幸运的事大概就是作为评委参与过这次美食记忆大赛，也给我留下了属于叫花鸡的最完美的‘美食记忆’。”
他也不是滥用完美这个评价，毕竟前面也吃过四份出自不同厨师之手的叫花鸡了，这些话都是真情实感、发自他内心的。
评委们纷纷给出本场的最高评价。到后面四个选手压力倍增，尤其是在此之前觉得自己已经十拿九稳的黄经业。
下一个就是他的叫花鸡了。